Consumo máximo~200 W/rollo (8.3 A @ 24 V) todo al 100%
Un solo color~70 W/rollo
PWM4 kHz — sin parpadeo en cámara
Es COB: los LEDs van embebidos en una franja continua de fosforo — luz totalmente difusa, sin puntitos. A cambio, disipa calor por toda la superficie y es más delicada mecánicamente que una tira normal de "pixeles".
2 · Configuración exacta en WLED
Settings → LED Preferences. Estos cinco valores son los que importan (y el porqué):
Parámetro
Valor
Por qué
LED type
WS2814(si tu versión no lo lista:SK6812 RGBW)
Es un chip RGBW de 4 canales a 24 V. Si eliges WS2812/RGB, el canal blanco no existe y los colores se corren.
Length (nº de LEDs)
160por rollo de 5 m
WLED cuenta ZONAS direccionables (32/m), no los 4,480 diodos físicos. Poner 4480 revienta la memoria del controlador.
Color order
BGR + swap W&G
Orden de fábrica de esta tira (fuente: quinled.info). Si el rojo sale azul o el blanco sale verde, es esto — no toques cables.
ABL (max current)
43 mA/zona · total = amperes reales de tuPSU × 0.8
Es el airbag: WLED atenúa ANTES de pasar el límite. 160 zonas × 43 mA ≈ 6.9 A. Si tu fuente da 5 A, configura 4,000 mA totales.
Auto White
Accurate
Los blancos salen del canal W dedicado (más luz por watt, CRI 93) en vez de mezclar RGB. Ver sección 3.
Dato del controlador: la señal de datos debe ser de 5 V. Tu controlador es un ESP32 genérico (AliExpress). Dado que inyectaremos energía por separado (lo cual evita que toda la corriente pase por la placa), es seguro usarlo. Sin embargo, verifica si el controlador incluye un level shifter. Si notas parpadeos (glitches), es porque el ESP32 manda 3.3V en lugar de los 5V que necesita la tira.
3 · Cómo sacarle el MÁXIMO brillo sin dañarla
La regla que lo gobierna todo: los blancos se hacen con el canal W, no con RGB. El canal W dedicado da más lúmenes por watt y luz de mejor calidad (3000K reales, CRI 93). "Blanco" hecho con RGB al 100% gasta tres canales para producir peor luz y más calor. Por eso Auto White = Accurate.
Modo de uso
Consumo aprox (rollo 5 m)
¿Necesita perfil de aluminio?
Veredicto
Solo canal W al 100%
~70 W
Sí (pasa de 60 W)
El mejor blanco continuo
Colores RGB (efectos)
30–70 W según efecto
Recomendado
Uso normal, sin drama
"Turbo": RGB 100% + W 100%
~200 W
OBLIGATORIO + PSU 240 W+
Solo ráfagas cortas, no fijo por horas
Umbral crítico: 60 W sostenidos. El fabricante lo dice literal: por encima de 60 W continuos por rollo, la tira DEBE ir montada en perfil de aluminio que disipe. Sin perfil, limita brillo global a ~30 % o usa solo W.
El ABL es tu límite de seguridad, no un estorbo. Configúralo SIEMPRE con los amperes reales de la fuente × 0.8. WLED baja el brillo solo cuando un efecto pediría más corriente de la disponible — sin ABL, la que se calienta es la fuente (o la tira).
Prueba del dedo: tras 10 min de blanco al máximo, toca la tira. Tibia = bien. Si quema al tacto = baja brillo o añade disipación.
Caída de tensión: si al final del rollo el blanco se ve amarillento con brillo alto, hace falta inyección de energía en el otro extremo.
4 · Alimentación (PSU, inyección, cables)
Fuente 24 V, siempre. Dimensiona: watts máximos del uso previsto × 1.25. Rollo completo a tope → fuente de 240 W+ (ej. Mean Well LRS-350-24 lleva un rollo sobrado, o dos rollos con ABL a ~6 A c/u).
Inyección: 1 rollo (5 m) alimentado por un solo extremo funciona bien (ventaja de ser 24 V). 2 rollos seguidos (10 m): alimentar por AMBOS extremos, o limitar a 5 A por ABL.
Cable: los pigtails de fábrica son 20 AWG — ese es el MÍNIMO. Para llegar de la fuente a la tira usa 18–16 AWG.
Fusible en la línea de +24 V (10 A por rollo) — cuesta centavos y salva la instalación.
5 · Errores que la matan (todos evitables)
Fuente de 12 V o 5 V. Es 24 V únicamente. Con 12 V no enciende bien; conectar la de 5 V de otra tira "para probar" tampoco.
Data a 3.3 V directo: Algunos controladores genéricos no traen level shifter. Si los colores parpadean al azar, necesitas un level shifter.
Falta de Fusibles en inyección. Como usas un controlador genérico y haces inyección de poder directa, DEBES poner fusibles automotrices (ej. 10A) en cada línea de inyección de +24V. Si la tira hace corto, se quema la tira entera si no hay fusible.
Corto consigo misma. Advertencia literal del fabricante: la COB es muy flexible y sus pads se tocan entre sí si la doblas cerrado o la retuerces. Radios amplios, nunca doblez vivo en esquinas — para esquinas se corta y se puentea con cable.
Cortar fuera de los pads de cobre → zona muerta. Solo en los pads marcados (secciones de 50 cm). La versión IP65 pierde el sellado al cortarla.
Conectar/desconectar con corriente (hot-plug): el pico mata el primer chip. Siempre con la fuente apagada.
Polaridad invertida = muerte instantánea, sin garantía. Verifica +24 V / GND con multímetro antes de energizar la primera vez.
Calor sin disipación: >60 W sostenidos sin perfil de aluminio degrada el fósforo y quema zonas (se notan parches oscuros). El perfil no es estético: es térmico.
IP30 en exterior/humedad. La IP30 es solo interior seco. Para zonas con salpicaduras: la IP65.
6 · Checklist de instalación (se guarda en la base — visible para todos)
7 · Notas y preguntas (las lee el watcher de n8n y Ernie en el siguiente pase)
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Moon Spot · guía interna del equipo · los datos técnicos provienen de quinled.info y de la tienda ALLNET China (links arriba).